Можно ли заливать наливной пол на старую стяжку

Когда старая стяжка годится под наливной пол

• Простук звонкий по всей площади, глухих зон меньше 10%.
• Перепад по правилу 2 м в пределах 5–8 мм — ровнитель закроет слоем 3–10 мм.
• Трещины одиночные, края не шатаются, стяжка не плывёт под ногами.
• Нет масляных пятен, краски, битума и остатков клея от старого покрытия.
• Влажность в норме: плёнка на сутки не запотела снизу.

Классический сценарий — советская ЦПС стяжка в хрущёвке под снятым линолеумом. Она крепкая, но пыльная, с ямами от старых заливок. Два слоя грунта и наливной пол 4–6 мм — и плоскость под ламинат готова за один день. Демонтаж здесь был бы чистой тратой денег и нервов.

Три теста основания перед заливкой

Трещины перед заливкой расшивают, обеспыливают и заполняют шпатлёвкой или ремонтным составом — иначе трещина отзеркалится в свежем слое ровно по тому же месту. Швы по периметру и в дверных проёмах идут с демпферной лентой, как и по новой стяжке: старое основание тоже дышит.

Подготовка по шагам

1. Снять плинтусы и всё, что отстаёт: краску, мастику, наплывы клея.
2. Расшить и заполнить трещины, срезать бугры шлифовкой.
3. Пропылесосить строительным пылесосом — пыль съедает адгезию грунта.
4. Прогрунтовать два слоя по 0,2 л/м2 с просушкой второго 2–3 часа.
5. Клеить демпферную ленту по периметру и вокруг труб.
6. Заливать в краскоступах от дальнего угла, игольчатый валик сразу за разливом.

Моё мнение: если глухого простука больше половины площади, не спасайте стяжку — считайте смету демонтажа и новой ЦПС. Пятислойные заплатки из ровнителя на плывущем основании — это деньги на ветер и гулкий пол через год.

Про минимальную толщину на старом основании: слой меньше 2 мм не работает, смесь рвётся и пылит. Тонкие места выше общего уровня докрывают вторым проходом после частичного схватывания первого — за это время слой ещё принимает следующую порцию без стыка.

Деревянное основание: отдельная песня

Наливной пол по дереву — спорная история: дерево играет от влажности, и жёсткий слой над ним трескается. Работает схема с разделительным слоем: прочный настил без скрипа, плёнка 150–200 микрон с заводом на стены, лента по периметру, грунт и наливной пол от 5 мм. Движение дерева гасится плёнкой и лентой, слой работает сам по себе.

• Настил закрепить, скрип убрать до миллиметра — под слоем до него уже не добраться.
• Плёнка 150–200 микрон с заводом на стены и перехлёстом 10–15 см.
• Лента по периметру обязательна: без неё слой упрётся в стены и лопнет по углам.
• Слой от 5 мм: тоньше на дереве не работает, рвётся первыми перепадами доски.

Если доска гуляет на сантиметр и скрипит даже после протяжки — никакая плёнка не спасёт: сначала ремонт основания или сухая сборная стяжка из ГВЛ, и только потом ровнитель. Честно оцените, что под плёнкой, до того как купите мешки.

Чем грунтовать старую стяжку

Грунт глубокого проникновения — базовый выбор: скрепляет пыль и снижает впитываемость. Для плотных гладких плит с малым впитыванием берут адгезионный грунт без песка, для рыхлой старой стяжки — укрепляющий с полимерами. Бетоноконтакт с кварцевым песком под наливной пол не нужен: он под штукатурку и клей, а песчаная шуба под растекающуюся смесь только мешает.

Ошибки подготовки, которые видны через месяц

• Отслоение пятнами: залили на невысыхший грунт или на молочко.
• Пыль и меление поверхности: слой тоньше 2 мм или смесь пересохла в замесе.
• Трещина над старой трещиной: расшивки не было или она сделана для вида.
• Гулкие зоны у дверей: старая стяжка отходит, а простук пропустили.

Все четыре ошибки лечатся на этапе подготовки за один вечер с правилом, монтировкой и грунтом. Дешевле потратить этот вечер до заливки, чем через месяц снимать волну и клать слой заново. Подготовка — единственный этап наливного пола, где экономия времени всегда дороже самой экономии.

Про сроки между операциями: после шлифовки и заделки трещин дают сутки на набор ремонтного состава, потом два слоя грунта с просушкой, и заливка в тот же день или на следующий. Растягивать подготовку на неделю нет смысла — грунт набирает пыль, и перед заливкой его приходится обеспыливать заново.

И про температуру старого основания: стяжка у наружной стены держит +5…+8 °C даже в тёплой комнате. Перед заливкой прогрейте помещение сутки и проверьте плиту у окна ИК-термометром: холодная зона даст конденсат и пузыри ровно там, где никто не ждёт.

Последняя деталь: плинтусы и дверные коробки снимают до подготовки, а не после. Подрезка слоя по месту коробки — это щель через месяц, а лента, заведённая под снятый плинтус, даёт чистый край без подрезки. Пятнадцать минут на демонтаж — год спокойствия.